К шестому шагу Руководства мы почти готовы создать для себя свой собственный чертеж и сделать расчет вязания. У нас есть понимание  внешнего вида и характеристик полотна будущего изделия, есть свои собственные измерения тела, мы уже знаем, какой длины будет изделие и рукава.

И, прежде чем мы начнем делать расчет для выбранной конструкции, нужно определиться с силуэтом и степенью свободы изделия, то есть тем насколько свободно будет сидеть ваш будущий свитер на разных участках тела и какие внешние очертания фигуры оно будет создавать. То есть, нам нужно понять, каких размеров будет само изделие.

Степень свободы изделия является наиболее непонятной темой в проектировании свитера, но на самом деле здесь  все достаточно просто. Говоря о степени свободы изделия, подразумевают степень свободы облегания в различных областях и степень свободы посадки. 

Степень свободы облегания относится к обхватам, степень свободы посадки относится к плечевому поясу, насколько свободно изделие сидит в области плеч.

Различают следующие степени свободы облегания: плотное, среднее, свободное и очень свободное. Иногда говорят об очень плотной степени, например для маек и летних топов, а также оверсайз, когда очень свободная степень свободы облегания имеет очень большую свободу и в посадке и в обхватах.

В зависимости от степени свободы облегания и посадки выбирают прибавки на свободу облегания, которые определяются отдельно для области груди, талии, бедер, плеч и рукава. Названия прибавок говорят сами за себя и дают свободу в соответствующей области.

Сначала определимся со степенью свободы посадки, ее задают прибавки к ширине плеч Пшс (или Пшп), к обхвату руки Пр, к глубине проймы Ппр и обхвату груди Пг.  Чем плотнее посадка, тем меньшие значения выбираются для этих прибавок.

Прибавка по линии груди Пг определяет, насколько плотно  изделие обхватывает грудь и выбирается в зависимости от выбранной степени свободы посадки изделия.

Прибавка для ширины рукава Пр зависит от конструкции. Для втачного рукава ее не делают слишком большой, очень свободные рукава требуют внесения изменений в конструкцию, расчет которой осуществляется по иному алгоритму. Для плотной посадки эту прибавку делают не менее 1,5 см для лицевой глади и длинного рукава.  Для других конструкций можно делать более свободные рукава с большими значениями прибавок.

Прибавка к ширине плеч Пшс регулирует степень свободы в плечах, выбирается в зависимости от степени свободы посадки и также имеет ограничения для конструкции с втачным рукавом, также , как и прибавка к обхвату руки Пр.

В зависимости от желаемой свободы посадки выбирают прибавку к Глубине проймы Гпр. Это самая неоднозначная прибавка, так как ее величина  определяет выбор конструкции для изделия и задает алгоритм расчета основных величин.

Набор прибавок Пр, Ппр и Пшс (или Пшп)  задает степень свободы посадки изделия, а прибавка Пг, за редким исключением  в большей степени выбирается в зависимости от свободы посадки, 

Прибавка по линии талии Пт никогда не равна нулю. Даже для плотного облегания она должна быть не менее 6 см. Очень свободные модели обычно не приталивают и прибавка по линии талии не используется. Таким образом, пибавка Пт задает силуэт изделия.

Прибавка по линии бедер Пб зависит от силуэта и длины. Для А-силуэта она выбирается в зависимости от модели. А для других силуэтов зависит от длины. Для моделей длиной до линии бедер используют плотное облегание по линии бедер с прибавкой, равной нулю. Чем длиннее изделие, тем больше должна быть прибавка к обхвату бедер. 

Обращайте внимание на особенности модели, выбирая прибавки и создавая необходимую степень свободы облегания!

Силуэт изделия

В конструировании различают ТРИ основных силуэта: прилегающий, полуприлегающий и свободный, и, кроме того, в понятие силуэта в конструировании закладывается и степень свободы изделия в общем.

Я в своей методике разделяю понятия силуэта и свободы изделия. О свободе изделия мы уже поговорили. Силуэт изделия - это плоскостное восприятие и как бы проекция объемного изделия на плоскость. Я подразделяю силуэты немного по-другому: прилегающий и полуприлегающий силуэты отношу к одному виду - приталенный, и различаю их по степени свободы облагания в области талии. Но в любом случае ширина изделия по линии талии меньше ширины изделия и по линии груди и по линии низа.

А вот свободный силуэт подразделяю на несколько: прямой, А-силуэт и V- силуэт. Эти силуэты не имеют сужения к линии талии.

В прямом силуэте ширина изделия по линии бедер равна ширине изделия по линии низа, а по линии груди примерно или равна ширине по линии бедер.

В А-силуэте ширина изделия по линии груди меньше ширины по линии бедер, а ширина по линии бедер меньше ширины изделия по линии низа.

В V-силуэте ширина изделия по линии бедер и низа меньше ширины изделия по линии груди.

Когда А- или V- силуэты неярко выражены, имеют одинаковую свободу облегания по бедрам и груди, но ширина изделия при этом разная, то я говорю просто про свободный силуэт, но в зависимости от размеров он опять же может быть прямым, А- или V- силуэтом.

Возможно, я вас запутала с названием силуэтов, но на практике неважно, как назвать силуэт, главное, понять, что изделие может сужаться к линии талии талии или нет, то есть силуэт приталенный или свободный.

Если свободный силуэт все время расширется от линии груди к линии низа - это А-силуэт, если все время сужается - это V- силуэт. Если изделие не сужается к линии талии, а от линии бедер к линии низа не меняет ширины - это прямой силуэт.